货船从来没有准时出发过，这次也是如此，从星期四推到星期六，终于在星期二的下午出发了。出发当天，用船上无线电联系上我们公司的渔船，约定一个礼拜后在布卡岛碰头。货船运输之物均为各个小岛的生活物资，如蓄水桶——岛国靠收集雨水作饮用水，木材，几十个冰箱里则是各类冷冻食物。
船上做事的人有六七个，有斐济人、基里巴斯人、库克本地毛利人，乘客则只有帕米斯顿岛比尔一家四口，他们家的朋友克莱格，新西兰人，一对母女，布卡岛的安，以及我，这些都是后面几天认识的，因为船离开港口不到半个小时我就开始晕船了，只好躺在船舱，从此接受长达两个星期的炼狱般的折磨。
我所在的船舱靠船头，有通风口，不过风无法吹到床上，只能靠风扇，和我同舱的是个胖子水手，休息时睡在地上，他个人卫生状况不算好，可以看到脚上结成痂的邋遢，味道重，每次空气里传来这股气味，我都无力招架。隔壁舱的小伙子则喜欢喷香水，浓烈，熏得人猝不及防。为了阻挡这些，我几乎二十四小时用浴巾蒙住头，并时刻涂抹风油精。
从星期二下午五点出发，到星期五凌晨才抵达帕米斯顿岛，两晚三天，就那样绝望地躺着，中间去厨房吃过一次早饭，一次中饭，后面就再也吃不下了，厨房怪味太重，而且全是肉类，我非常渴望吃一点蔬菜，幸好包里有几个苹果，我平常几乎不吃苹果，觉得太硬，而这次只差籽没吃了，啃得干干净净。想起奶奶说的，人饿起来的时候连吃草都是香的。
在大家的叫喊声中，我爬上驾驶室，同大家一起站在外面过道。暗淡晨光中，茫茫大海中现出几座小岛，小孩子们忙着指给我看，有灯光的地方是他们所住的主岛，其他几个则无人居住。由于该岛没有港口，货船只能停在潟湖外，靠接驳船接送人员和货物出入，铝制的接驳船，看起来很现代化。
自天亮以后，岛上的人忙着卸货，我由比尔的小儿子悉尼带着，去他们家里休息。先是洗澡，另一个年纪稍大一些的男孩子告诉我地方，又帮我把衣服和浴巾洗好并晾在外面。这男孩子是比尔的另一个儿子，叫耐德，很懂事的样子。这时比尔的大女儿珍娜已经把食物摆在了桌子上，有鹦鹉鱼和蛋糕，炸过的鹦鹉鱼蘸椰汁吃。大概是太饿了，一口气吃一整条，这个吃法在以后几个岛都有遇到，只是我再吃不下了。珍娜不过十四岁，作为大姐，她负责家里的起居饮食，父亲比尔负责捉鱼挣钱，母亲却日日夜夜坐在房间看电视剧。珍娜看我虚弱的样子，喊我志气公主——我的英文名字念起来像志气。吃饱以后，悉尼陪我绕岛走了一圈，地方小，十分钟能走完。
货卸了一天，到傍晚又该上船了。之前看比尔一家睡在驾驶室地上，很大的风，想必要比船舱舒服，所以这次我也睡在那里，可是哪里知道这天风浪很大，颠得我五脏六腑都要吐出来了，吐完以后，仍然找不到任何合适的姿势让自己平静下去。最后没得办法，只好狠心回到底下船舱，头痛得不知如何是好，我难受得叫了出来。不知怎样睡了过去，又不知何时醒来，反反复复，从浴巾里钻出来看通风口的光，亮了几次，暗了几次，以为已经熬到了星期日，一问，却还在星期六。
这样又熬一天一夜，于星期日下午到了那萨。那萨只有孤零零的一个岛，总共七十多个居民，他们讲毛利语，英文是第二语言，所以跟小孩子打招呼，几乎都只是怔怔望着。岛上到处是苍蝇，抖也抖不走，让人烦闷。安在她婶婶家吃饭，非常简陋的茅草房，地上还是沙石，一张架空平板铺一层塑料布，几个小孩子坐在上面，想必是一家人的床了。见我吃不下东西，安的婶婶敲了个椰子给我喝，这也成了接下来好几天我的唯一食物来源。
帕米斯顿岛的潟湖。
摇摇晃晃的海上。岛上主食鹦鹉鱼。那萨的货物比较少，坐立不安等待的时间不算太长，当天黄昏我们又上船了，下铺胖子做手势告诉我明天就能到，让我负担稍轻一些。
第二天下午，在船上迎着熠熠日光远远看见布卡岛，这时海面平静得像一幅油画，天上两道彩虹，偶有飞鱼跃出水面滑行，一只大的海鸟盘旋，除此之外再无他物，好像走了很远，又仿佛一直停在原地。
几个小时后，货船停下，再次上接驳船，布卡岛潟湖十分宽阔，不到膝盖深的水，几个人站在潟湖边缘甩钓，随船行进，角度不停变化，颇有电影里长镜头的意味。
上岸后，安放置好行李，载我去她父亲家住下，她父亲是布卡岛市长，当天晚上我们便谈好了工作，看来布卡岛民众生性乐观友好这话不假。
作物方面，布卡岛和其他岛一样，仅种植芋头，其他食物依赖椰子和鱼类。因为地处偏远，做法古朴，和广东沿海一带渔民的食物烹饪方式接近，主要为油炸和水煮。不过我们吃的时候一般会配大蒜和酱油，另外煮过的清汤中加一点青菜，尽量保持食物本真味道，吃法上就更丰富，即便我是重口味的湖南人，也能习惯，而岛上就是蘸一点奶白色的椰汁，所以我只能吃一小块。另外岛上的芋头质地硬，我吃一块要费很大力气，肉类则完全无福消受。地方偏远，物资匮乏，这两天并没有过多留恋当地美景，我盼望着回主岛拉罗汤加做湖南菜。
岛上只有2G网络，手机上网基本处于瘫痪状态，仅电信局门口有热点。我在那里上过几次网，旁边一户人家的小男孩盯着我看，他会说一点英文，看过中国电影，知道轻功。
他对我说“最高”（日语“saikou”的音译），我说“最高”是日语呢，好几个岛民们见到我也说“最高”，也许以前有日本船来这边捕过鱼？我问其他问题，他都是笑，可能没听懂，于是我继续上网，他也不走，我有些不好意思。这时他说他姐姐喊我去家里坐一会儿。我随他过去，在一间简陋茅草棚，不知哪个是她的姐姐，一个煮饭，另一个带小孩，问她们父母在家不在家，没人应我，尴尬地站一会儿只好走了。
走的那天，拉多送了一艘独木舟给我，他说这手艺是从他父亲那里学来的，让我不要卖了。我说不会卖的，以后有了自己的房子，摆在客厅。他听了笑一笑。安编了栀子花花环给我戴上，送给我两个圆滚滚的椰丝扫把，透明胶带缠好，上面写了我的名字。在码头，大人们坐在一起，有起头的人念祷告词，之后一齐唱歌，小孩子们在岸上追逐，有的扎进潟湖游泳，上了接驳船，大家忽然齐声大喊志气志气志气，我还以为发生了什么事，一问，才知道是在鼓气，难怪之前他们听到我名字都笑。
回程乘客较多，有两个老人家，七十多岁了，一个有心脏病，一个有肺病，去拉罗汤加看医生。头一天我心疼两位老人家要吃这么多的苦，后来发现他们能吃能喝能睡，胖的那个还能叫，说话底气十足，瘦的那个知道我在受罪，看我从浴巾里探出头，轻轻问一句还好吗，又时不时告诉我大概多久能靠岸，让我撑住。
回来因为货物较少，大家都睡在甲板，味道稍微好些，而且不闷了，但也先后经历了漏雨以及比去程更久更厉害的颠簸，折磨程度相当，我觉得自己像个难民。
第二天船又停到了那萨，我原本不想下船，可是前一夜的雨打湿了床垫，这装货又不知要多久，最终还是决定上岸了。岛民们合力做了一餐丰盛的午餐给过路的乘客，而我只剥了两根香蕉。
之后一个一个发言，说的毛利语，问旁边的人才知道，是在谈本次旅途的体会以及感谢那萨人民的热情之类的话。等他们说完，没想到把我也推了上去。
凭良心讲，岛民们倾尽全力照顾这些过路的人，应当可以说出许多感激的话，然而我实在状态太差，而且心系拉罗，草草说两句收场了，我心里有愧疚感，觉得枉费了他们的好意。
有个大姐对我说，我们这里日子很单调，每天见来见去都是相同的人，船来的这天是我们最高兴的时候，可以知道外面的消息，看看新面孔。听起来是很苦闷，但幸亏库克群岛居民持新西兰护照，年轻一辈可以去新西兰或澳洲工作，这样想来，又为他们好过一些了。
三晚三天后，再次登陆帕米斯顿岛，因为当天是星期日，大家不工作，因此在岛上歇息一天再走。我这时已经饿得快站不稳了，下船前让厨师给我四个鸡蛋，几根胡萝卜，并装了一碗米饭，必须要做点能吃的东西了。在布卡岛，我们渔船的船长听说我好几天不吃饭，把他最后一瓶老干妈让给了我，还给了三包泡面。他们在海上漂了三个多月，所剩物资不多，真是不知如何感激才好。吃了炒饭，洗过澡，又歇一夜，体力恢复了不少。
第二天早上，才五点，比尔即让大儿子耐德起来给所有人做早饭，其他几个孩子也被叫起来做祷告。我想起来自己小时候读书要每天起那么早，家务活几乎不干。耐德听了笑，说难怪你那么虚弱，你看我每天干活，身体比你好。几个小孩子睡一间房，女孩子和男孩子中间隔一道低墙，上面拉布帘，风吹起来看到那边，一切整整齐齐的，和男孩子这边的混乱截然不同。
离开那萨岛。
比尔家的客人。离开帕米斯顿岛。隔天我们上船，整整五十个小时，终于回到了拉罗汤加，高的山，以及路上行驶的车辆，提醒我回到了现代社会。我回到住处，简单收拾一下，躺在平稳的床上，心里很舍不得，害怕这样的日子就要到尽头了。后来找同学说话，一直说到夜里三点钟。
我在船上想过这同学好几回，大学毕业那年，我找不到合意的工作，她考上了研究生。有天在车站碰到，坐着说了会儿话。那时很羡慕她，后来我在现实的洪流中摸爬滚打，这些痛苦的回忆忘得差不多了，而那次对话的情形却一直留在心底。
车站来来往往的人，在孤零零又无望的世界里，身边有个可以说话的人，想起来是很温暖的。