这是一座废弃的皇宫，阿克巴大帝的宫殿。
这个十六世纪的莫卧儿皇帝是个开通的人，为了表达自己的宽容，他不光娶了一个穆斯林皇后，还娶了一个基督教皇后，以及一个印度教皇后。他的宫殿里，不光有阿拉伯的几何图形，也有印度传统的大象浮雕，还有一处庭院，是用印度侍女为活人棋子的国际象棋盘。这里除了不远处有个著名印度苏非契斯提圣人的清真寺，那是阿克巴大帝心爱的契斯提道场，大殿的广场外还有一个玲珑的小亭子，专门给为政事看天象的星象师。
气象万千的胜利堡，因为造在没有水源的山坡上，十二年后被弃用。当我在过了五个世纪后到达法特普斯克利，那里已是联合国的世界文化遗产，但也是一座严格契斯提化的伊斯兰小城。黄昏时分，人们聚集在契斯提圣人的墓前演奏苏菲圣乐，妇女们前来请一条红棉线缠在手腕上，祈祷与当年的阿克巴皇后一样，顺利怀孕。
我找到了阿克巴大帝当年用的书房，在宫殿广场的一角，遥遥对着主殿，远离后宫。那玲珑凉爽的红砂石书房有种不可思议的熟悉。虽然室内的家具已荡然无存，但我的身体一旦静下来，还是能感受到，面北向南的一边，放张长长的花梨木书案正好合适，后面可以置上一排花梨木的书架。门旁边的那块地方，正好放下一排搁宝架，陈列小巧的书房玩物，比如玉做的如意，白瓷的笔洗，琉璃的鼻烟壶，竹雕的镇纸，象牙的八仙彩雕像，这就是个中国文人书房的传统空间。
窗下的红砂石浮雕实在很眼熟。这个布局，花的姿势，鸟的样子，俨然是一幅中国花鸟画的布局，在江南大宅子里雕刻在木头门窗上面。
想来这是由十六世纪沿着丝绸之路西来的中国工匠的手艺。如今浮雕上的鸟头都被铲去，因为伊斯兰不允许偶像的存在，于是，这个伊斯兰小城里的人们正了莫卧儿皇帝私人书房的趣味。
这样的残破如拼贴一样呈现出了历史的丰富与多元，就像棋盘庭院里如今长到脚踝处的野草，仕女塔楼如今长风流转的空旷，圣人白色的石头陵墓一样，斑驳陆离，这才是我心目中遗产应有的残旧之气。