美国俄勒冈州的火山湖是一个有魔力的地方，我第一次来到这里就被这种深深的蓝所吸引。拍摄这张片子的时候，我当夜没有住宿的地方，只能睡在小车里，停在一处停车场，离拍摄点有1个小时的徒步距离，要穿过树林，暗夜行走确实有些让人发怵，不过能够拍到这么美的星空，一切付出也都值得。
9.3.1 前期拍摄
这是一张典型的星轨片，前期步骤繁多，后期也需要很多工作。在《狂人摄影日记》中我曾讲解过星轨拍摄的前期注意事项，在这里我想更深入地探讨一下如何拍摄星轨。
首先，这幅图片选择的拍摄时间是满月，这在很多夜景摄影师的经验中是不能出片的时间段，原因很简单，月光太亮，星星都看不清，还怎么拍？而且慢快门也很容易过曝。其实从摄影的角度来讲，有这种结论是无可厚非的，而且往往是对夜景摄影越了解的人越能得出这样的结论。那么为什么我还选择满月天拍星轨呢？在回答这个问题之前，让我先来对以上的两个定论做一下反驳。
满月天月光很亮，星星确实比平常要暗淡一些，但是如果说完全看不到，则是以偏概全，确切的说法应该是满月天一些不太显眼的星星看不到，而平时最亮的星则是可见的。还有一些摄影师担心满月天月亮会出现在画框里，其实这个也不要紧，只要拍摄的时候避开月亮所在的天空就可以了，比如月亮在南天空，则镜头取景指向北天空。另外就是慢门在满月天容易过曝的问题，在胶片时代这确实是一个无法避免的难题，而进入数码时代，尤其是有了后期软件的辅助，这也不再是什么无法逾越的障碍。试想我们拍摄单张照片，快门可以控制在20秒到30秒不过曝，那么如果拍很多张这样长度的慢门，然后把它们合并起来，是不是星轨就自然而然地出现了呢？答案是肯定的，也就是说即便一张照片的曝光时间再短，当我把它们都合并在一起，也能模拟出几十分钟到一两个小时的快门效果，从根本上解决了天空过亮影响曝光速度的难题。
接下来回到最开始的问题，也就是为什么我要选择满月天拍星轨，答案其实正是满月天的星轨没有那么亮，或者说不够亮的星星看不见，让轨道显得稀疏，距离大。这个是我对画面的一个偏爱，或者说是一种审美要求，我更喜欢星轨作为点缀出现在天空上，而不是密密麻麻一圈圈成为画面的主体。当然，我们也可以在新月天通过降低ISO的方式单张拍摄这样的星轨，但我更喜欢多张合并的满月天星轨。
概念上搞清楚了，我们再来看看满月天星轨的一些硬件要求。由于需要使用多张合并，所以我需要快门线来控制快门，这个最好是具有可编程的功能，也就是可以调节启动延时、快门速度、连拍间隔和张数，如下图所示。
这是尼康MC-36可编程快门线，在屏幕上显示的DELEAY可以控制快门启动的延时，LONG代表单张曝光的时间（以秒做单位），INTVL是每次曝光的间隔时长，它是曝光时间加上间隔时间的总和，比如30秒的曝光，相隔1秒拍一次的话，这个INTVL就要给31秒，而N代表了张数。
我在拍摄这张《火山湖上空的夜》的时候，拍摄了90张30秒曝光的照片，并且我需要10秒钟延时启动快门以达到自己的头灯不影响拍摄的目的。那么我就要设置DELAY为10秒、LONG为30秒、INTVL为31秒、N为90。当我将这些都设置好，按下“TIMER START/STOP”按键，相机就自动拍摄了。曝光时间为90×30秒=2 700秒，加上每张间隔1秒钟，就是90秒，再加上10秒钟的延迟启动，全部完成共计2 800秒，接近47分钟。
满月天拍星轨和其他时间段拍星轨一样，都需要大广角来尽可能多地收进天空，我使用的尼康14-24镜头刚好可以胜任这个工作，同时它的最小光圈2.8也满足进光量大的要求。
三脚架在这个过程中也扮演了重要的角色，尤其是一些风大的高点，我们需要用背包缀在下面以增加重量，另外三脚架本身的承重量和稳定性也需要考虑。
接下来让我们看一下多重合并星轨的设置。首先，需要关掉很多相机默认设置的“长曝光自动降噪”，因为这个降噪过程需要消耗等同于快门速度的时长来完成，这就会让我们编程时设置的间隔被破坏掉，本来1秒钟拍一张，接下来要降噪，导致快门按不下，后续的拍摄也都乱了。其次，快门要调到B门，这样快门线才能完全接管相机的操作，所有的间隔和曝光才能按时发生，还有就是曝光模式设成手动曝光（M挡），拍摄模式设成单张（S），采用手动对焦。当这些都满足了，快门线就会如我们设置的一样操作，拍出一张张适合后期合并的星轨照片来。
这幅作品的构图是来自白天的踩点，我曾反复侦察了这个区域，发现这个树桩适合做前景，另外方向上这里正对北边，可以将北极星收进来以形成圆。有了这么一个规划，构图就自然而然地是二分而非三分，因为我需要木桩完整出现，湖面也因此增大了面积，达到了吸引观众视线的目的。分析图如下图所示。
焦点在这幅照片中也自然而然地落在了前景的木桩上，有些读者可能会不明白我是如何在黑夜对树桩进行对焦的。首先这是满月天，月光足以将前景照亮让我对上焦，其次我这里采用了曝光合并的方式，木桩对焦时光线更强，所以一次就能对成功，但如何保证前景和星空都清晰可见，处在同一个景深中呢？这就要求我离前景不是太近，达到了超焦距允许的范围，这样即便我使用大光圈，也可以保证它们同时入焦。
参数的选择在这幅作品中不仅仅决定了星轨，也决定了前景、中景和远景的曝光情况。星轨的部分，90张照片拥有相同曝光，也就是说每一张照片都亮度一致，否则合并起来会出现“花脸”，或者说星轨有粗有细，这自然是要避免的。那这就要求真正拍星轨的时候，夜晚已经进入到了一个恒定的黑暗度，或者说太阳完全落山以后，而不能是暮光时分开始拍，否则越来越黑，开始拍的一些曝光很足，越往后曝光越不足。前景、中景和背景的情况与此类似，每个元素都要有自己最合理的曝光才行。我是从暮光时分开始拍的，一直拍到夜幕完全降临，所以各个点我都有一张最满意亮度的照片，然后后期把它们合并在一起就可以了。
以下是我选择的参与后期合并的几张图片。
光圈8，快门30秒，ISO 1 250（90张照片合成的星轨）
光圈8，快门10秒，ISO 1 000
光圈8，快门20秒，ISO 1 000
它们分别代表了星轨、远景和前景的几种合理曝光形式。尤其是星轨的一张，天上的轨迹完美呈现，前景对比太大、细节不突出的问题，可以用另外两张来补足。
9.3.2 后期处理
星轨的合成是在Photoshop以外完成的，虽然也可以利用Photoshop做这项工作，但是效率和效果都不及第三方软件。这里我使用的软件叫作StarStax，它可以将载入其中的多张图片合并在一起，保持静止的景物不动，而只侦测到星星的轨迹。
这个软件的具体操作界面如下图所示。
图中绿色的圆圈标出了载入多张图片的按钮，而黄色的圆圈是当图片载入之后，进行合并的处理按钮。简单的两步，90张图片就可以合并出精彩的星轨，如下图所示。
首先，我把这几张参与合并的照片以图层的形式统一导入到Photoshop中，如下图所示。
目前最上面的一层有我需要的前景，但是它的背景和天空太亮，所以要把它和第二层稍暗的一张合并。先给当前层添加一个白色的蒙版，然后用黑色的笔刷擦出背景的山以及天空。
这样天空和背景的曝光就与前景更接近了。
然后我需要合并天空，这是整个操作中较复杂的一步。给当前层添加一个白色的蒙版，然后用黑色的笔刷擦出天空，如下图所示。
注意这里我不仅仅是用笔刷擦出了天空的部分，我还为最下面的星轨层添加了一个冷却滤镜，目的是让这一层的调子和最上层基本接近，这样合并起来比较容易。
至此，该图片的合并工作就结束了。下面需要去掉感光片脏点、飞机掠过的轨迹，以及重新裁剪，如下图所示。
这里去除飞机轨迹使用的是污点去除工具。
合并之后该幅图基本上已经大功告成，剩下的操作就是颜色的加强和细节的提取。我想让星轨和前景更清晰一些，希望湖面更蓝、更柔和。首先使用曲线工具增加整体的对比度，如下图所示。
增强对比度带来的副作用是使亮部过亮、暗部过暗，所以我增加了一个图层蒙版来去掉这些区域。接下来要提取星空和前景的细节，这里我使用Nik Collection→Colour Efex 4中的细节提取器来完成，如下图所示。
在添加的蒙版里把前景和星空都画了出来，这样保证这两个区域的细节被提取出来。
给湖面和远方的山峦添加柔化效果，这里使用Nik Collection→ Colour Efex 4中的经典柔化来完成，如下图所示。
使用照片滤镜中的冷却滤镜来完成加蓝，如下图所示。
由于是夜景的拍摄，而且我使用的ISO较高，所以还要进行降噪，这里使用的工具是Nik Collection→Dfine2，具体操作界面如下图所示。
需要降噪的区域主要是天空没有多少星星的空间和湖面，所以用黑色的蒙版把整体效果遮挡起来，然后用白色的笔刷擦出想要降噪的位置，如下图所示。
最后使用智能锐化和明度的融合方式来完成加锐，如下图所示。
至此，这部作品的后期调整宣告结束。